Comportillo de Autor '2005

Rioja "Crianza" das Bodegas Ontañón, de Logroño, feito a partir de uvas das castas Tempranillo (90%) e Graciano, provenientes de cepas com mais de 50 anos, plantadas a 700m de altitude. Fez a fermentação alcoólica em lagares e a maloláctica em barricas novas de carvalho, onde foi posteriormente estagiado durante doze meses. De 29700 garrafas produzidas, coube a esta o número 4721.

É, neste momento, um vinho escuro, quase retinto. Resinoso ao primeiro impacto, demora algum tempo a livrar-se da capa de madeira que o encobre, isto para depois revelar bom fruto negro, cereja madura de fundo amargo, limpa, complementada por ligeiras nuances de fumo e coco — madeira americana? — toques balsâmicos e ferrosos, ensanguentados, químicos e minerais. Na boca é fresco e carnudo, longo, os taninos a aparecerem já bem domados.

Pronto a beber, poderá, contudo, guardar-se mais uns anos.

Acompanhou (quase) na perfeição uma intensa feijoada.

14€.

16,5

Mouchão '2000

Alentejano de Casa Branca, Sousel. 70% Alicante Bouschet. O resto, Trincadeira.

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Granada.

Longo e poderoso. Macio e corpulento. Cálido mas ácido.

Compota? Negra. Negra a fruta. Fruta e caruma. Eucalipto? Talvez também cipreste. . . Árvores.

Pele, almíscar, frutos secos. Nozes com ranço.

Pede tempo à mesa.

Gostei mais deste.

40€.

17

Mais Caixas (Modulares) de Origami

Depois destas. . .

1. Hexagonal (12 módulos)

Instruções sobre como dobrar e montar a base, aqui; a tampa, aqui ou aqui.

2. Octogonal (8 módulos)

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Base, aqui; tampa, aqui.

3. Quadrada (8 módulos)

Base e tampa, aqui.

4. Quadrada, outra versão (8 módulos)

Base e tampa. . . aqui.

Biblio:

Tomoko Fuse — Fabulous Origami Boxes, ISBN 978-0870409783;
Tomoko Fuse — Origami Boxes, ISBN 978-0870408212.

Patê(s) de Fígado de Frango

Patê (pâté), uma das mais deliciosas formas de aproveitar entranhas.

500g de fígado de frango,
150g de manteiga,
1 cebola grande,
1 dente de alho,
1 botão, seco, de cravo-da-índia,
2 colheres (de sopa) de gordura de pato,
2 colheres (de sopa) de brandy,
3 colheres (de chá) de pimenta verde, moída,
½ colher (de chá) de gengibre em pó,
sal a gosto.

1. Marinaram-se os fígados durante mais ou menos duas horas numa mistura de brandy, gengibre e alho.

2. Refogou-se a cebola em 3 colheres de sopa (+-45g) de manteiga, até ficar mole.

3. Juntaram-se os fígados, o cravinho, sal e dois terços da pimenta. Cozinhou mais 5 minutos.

4. Juntou-se a marinada, bem como a gordura de pato, e deixou-se cozinhar em lume médio, destapado, até o interior dos fígados estar rosado — talvez 10 minutos.

5. Processou-se o conteúdo da panela com um robot de cozinha e adicionou-se-lhe o resto da manteiga, tendo o cuidado de deixar tudo muito bem misturado.

6. Enfrascou-se o preparado resultante, que se cobriu com a restante pimenta e se deixou arrefecer até atingir a temperatura ambiente. Levou-se depois ao frigorífico, de modo a espessar mais um pouco. Tem-se comido ligeiramente fresco.

Fez-se posteriormente uma variação do primeiro, que em vez de brandy, gengibre, cravo e pimenta verde, levou apenas Porto (ruby) e pimenta preta.

Conventual — Reserva '2006

Tinto "Reserva" da Adega Cooperativa de Portalegre, elaborado a partir das castas Aragonês, Trincadeira e Alicante Bouschet. Após desengace total, as uvas fermentaram em cubas de inox a temperatura controlada, tendo o vinho resultante sido sujeito a uma maceração pós-fermentativa de 15 dias e, posteriormente, estagiado durante 8 meses em barricas (novas e usadas) de carvalho francês.

Intenso, de carácter maduro e essencialmente frutado, mais uns ligeiros toques de baunilha e tosta das barricas por onde passou, escurão, meio abrutalhado, um daqueles vinhos puramente meridionais que nos enchem os sentidos de fruta ultra madura e compota, que invariavelmente evoluem para notas de chocolate.

E ainda assim, em virtude da sua acidez vincada, sempre longe de cair nos exageros de calor ou doçura tantas vezes vistos em vinhos de perfil e proveniência similares. De resto, apresenta alguma estrutura e, mais importante ainda, um bom equilíbrio entre volume e concentração. Persiste medianamente.

4,80€.

15,5

Unha vez houbo un home que nunca dixo, meu.

Petou nas portas do mundo, chamou no meu corazón.
Falaba con palabras que semellaban pombas.
As cousas á sua beira púñanse brancas.
Nascíalle nos ollos un abrente coma un río de luz, ou coma un mar lonxano de gueivotas.
Un bálsamo de amor tiña aquil home pra ista miña dor sin nome.

Celso Emilio Ferreiro

Grandes Quintas — Reserva '2007

Mais de 80% deste vinho provém de vinhas velhas. Das castas que o compõem, predominam a Touriga Nacional, Tinta Roriz e Tinta Amarela. Estagiou durante 18 meses em barricas de carvalho francês, tendo-se enchido 5500 garrafas.

Respirou duas horas dentro de um decantador e foi servido a 16ºC.

A cor, sem ser retinta, desde logo sugere boa concentração. No nariz, a fruta, madura, puxada para a cereja, surge acompanhada de proeminentes notas herbáceas, que já se vão notando características do ano de 2007. Mato seco e especiarias, baunilha e coco da barrica, a par com peculiares sugestões de maracujá, completam um conjunto de boa intensidade, rico e interessante. Na boca é cheio e longo, muito fresco, com a fruta a tomar destaque, amparada por boa acidez. Nota-se, no entanto, certa desafinação, um bocadinho de mais de verde, os taninos ainda não completamente cobertos.

Embora já dê uma bela prova, promete melhorar bastante nos próximos anos.

O PVP deverá rondar os 16€.

16,5

Salada (?) de Polvo

Numa panela com um fundo de água a ferver, o lume forte, deitei uma cebola inteira, com casca, uma rolha de cortiça e um polvo ainda congelado. Tapei e deixei cozinhar durante 10 minutos. Escorri o bicho e descartei as demais malambas. No fundo de um pyrex com tampa, coloquei tomilho, alecrim e estragão, uma folha de louro, meia dúzia de dentes de alho e uma cebola fatiada em meias luas. Por cima, a carcaça do cefalópode. Que reguei com 5cl de azeite, tapei e levei ao forno durante hora e meia, a 170ºC.

Saído do forno, deixei o bicho descansar durante mais ou menos 10 minutos. Então tirei-o de entre os sucos que havia libertado durante a assadura, talhei-o e deixei-o à espera.

Acabei por comê-lo já frio, com cebola, salva e salsa, tudo cru, envolvido em mais um bocadinho do excelente azeite da Arrochella.


Nota: O polvo tinha cerca de 1kg.

Grandes Quintas '2007

Do rótulo:

O Grandes Quintas, colheita 2007, foi produzido com uvas das vinhas que a Casa de Arrochella possui em Vale Canivens e na Quinta do Cerval, ambas em Vila Nova de Foz Côa, no Douro Superior, de parcelas com idades de 4 e 22 anos, fermentadas em cuba a 26ºC. Estagiou 17 meses em cuba e 4 em barrica.

Encheram-se 26029 garrafas.

Cor rubi, com alguma concentração. Verificada na boca, onde a acidez vincada marca o conjunto, de resto macio e sóbrio, com a fruta em melhor plano que no nariz, onde notas de esteva e barrica (baunilha&coco) se notam com maior limpidez que o core de ameixa e cereja que acompanham.

É um vinho que se faz fácil — que se nota feito para se fazer fácil — mas não consegui entendê-lo por completo. Pelo menos de momento, parece, sei lá, um tanto desorganizado. Aparenta precisar de tempo.

O preço deverá andar à volta dos 7€.

14,5

Entre II Santos '2006

Bairrada DOC de Manuel dos Santos Campolargo. Baga, Castelão e Pinot Noir. Fermentou em pequenos lagares com pisa mecânica, fez a maloláctica em balseiros e estagiou "até seis meses" em barricas de segundo e terceiro ano.

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Modernaço, feito para agradar ao maior número possível de potenciais bebedores. Focado na fruta, vermelha e negra, madura, sugestiva, se bem que um tanto aguada. Ainda leve toque especiado. Suave na boca, redondinho, com a acidez da Baga a emprestar-lhe alguma seriedade. Curto. Para beber enquanto novo.

4€.

14,5

Lavradores de Feitoria '2007

Fermentado em cubas e lagares; não passou por madeira.

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Verdoengo.

No mais, ligeiro e pouco persistente, com taninos agressivos.

E ainda assim conta uma história. As sugestões de ameixa madura da Tinta Roriz, as flores da Touriga Nacional, as veladas evocações a algo químico e doce da Touriga Franca, a esteva do Douro.

Carrascão, mas não de todo.

3€.

14

Quinta da Fata — Touriga Nacional '2005

Fermentou em lagares de granito e estagiou durante um ano em barricas de carvalho francês. Produziram-se 1500 garrafas; abri a nº 455.

Deixei-o arejar durante mais de uma hora antes de me fazer a ele.

Não fora a espuma arroxeada, di-lo-ia preto. No nariz mostra-se pujante, de madurez vincada. O cheiro abafado, terroso, das violetas, o travo acídulo da bergamota, a amora silvestre quase em compota, a ameixa negra carregada. . . uma nesga de madeira resinosa, outra de tosta. . . qualquer coisa de vegetal seco, sugestões de café. E na boca não destoa. Aparece extremamente concentrado, ao mesmo tempo ácido, alcoólico e taninoso, cheio, longo e encorpado.

É um vinho de casta, não de terroir — logo um semi-desnaturado que, ainda por cima, muitos poderão achar demasiado agressivo.

No entanto, pessoalmente, gosto muito dele. Por um lado, dê-se-lhe a comida adequada (pratos fortes) e ele fluirá maravilhosamente. Por outro, mesmo a solo o acho tão saboroso que não consigo deixar de pensar que, de alguma forma, terá conseguido encontrar equilíbrio no excesso. E isso é admirável.

Acho que já está muito bom agora, mas aguentará perfeitamente mais meia dúzia de anos em garrafa.

15€.

17

Buisson Renard '2004

AOC Pouilly-Fumé das imediações de Saint-Andelain, Nièvre, puro Sauvignon Blanc fermentado e estagiado em barrica, criado pelo genial, por má ventura, precocemente desaparecido, Didier Dagueneau.

Lê-se-lhe no contra-rótulo: "Depuis longtemps, bien longtemps, trop longtemps, une parcelle était connue sous l'appelation malencontreuse de Buisson Menard. Par la grâce inspirée d'un immense dégustateur Français, elle est désormais Buisson Renard. Indéniablement, Renard est plus fûté que Menard. Qu'il en soit donc fait selon sa volonté, ce nom, nous l'avons adopté".

Cor palha.

Complexo e deliciosamente perfumado, dominado no ataque ao nariz por sugestões de flores e — surpresa?! — do mais puro e cheiroso mel de acácia que se possa imaginar. Mel, digo. . . Mas um mel impossível, tão rico e denso e ao mesmo tempo tão leve, fresco e colorido!

E depois, na boca, impecavelmente seco, preciso e cristalino. Aqui o verdor característico da casta aparece na conta certa. Isto é, só o encontramos se soubermos onde procurar. E a madeira, felizmente, idem. Pêssego amarelo, de polpa rija. Damasco. Canela. E o cheiro do sílex quando raspado a prolongar-se ao longo de um final de travo salso e muito, mas mesmo muito longo.

Sério, mas ao mesmo tempo cheio de alegria. Entusiasmante!

60€.

19

P.S. — Para os curiosos, o eminente crítico que terá dado o primeiro passo em direcção ao rebaptismo, Michel Bettane.